Cicladi: l'isola di Andros

Vacanze nell'Egeo: l'isola di Andros

Il mare Blu delle Cicladi

Spiagge sabbiose che si allungano tra uno scoglio e l’altro, colline verdissime e villaggi antichi: Andros, la più settentrionale delle Cicladi, resta un’isola a sé. Defilata dai circuiti del turismo mordi e fuggi, vanta boschi e vallette fertili dove crescono viti, ulivi e cereali. La tutela dell’ambiente è una carta sulla quale Andros scommette da sempre. Le sue baie sono una cartolina che non si ingiallisce: correnti e venti costanti assicurano acque pulitissime.

L’energia elettrica arriva da una centrale eolica talmente nascosta che neppure gli isolani sanno dove si trova. E poi c’è l’acqua dolce, che sgorga da centinaia di fonti sparse sul territorio, alle quali si attinge anche per irrigare gli orti. La sorgente principale è quella di Apikia, a ovest, a una decina di chilometri dalla Chora. Qui imbottigliano un’acqua talmente pura e leggera che vale la fatica del viaggio, offerta ovunque, nei ristoranti, nei bar e persino nei negozi di alimentari. Una fortuna accanto a quella che viene dal mare. Ad Andros, infatti, sono nati armatori celebri, a cominciare da Basil Goulandris, scomparso nel 1994 dopo aver vissuto gran parte della sua vita tra New York e Losanna. Alla Chora ha lasciato un museo archeologico e una fondazione, la Basil & Elise Goulandris Foundation (www.goulandris.gr), con arte contemporanea di raro valore: Rodin, Van Gogh, Giacometti, De Chirico, César, Lichtenstein, Kiefer.


Ma tutta l’isola regala emozioni inaspettate e scorci di rara bellezza. Già all’arrivo al porto di Gavrio, sul versante nord-ovest, cittadina raccolta e piacevole. Ogni tanto arriva un traghetto, ma poi se ne va. Restano il viavai sul lungomare e i tanti locali che si affacciano sull’acqua. Tra i ristoranti, il più famoso è il Sails, piuttosto costoso, ma forte di alcune specialità locali come la fourtalia, una frittata con patate, pancetta e verdure di stagione; ottimo anche il pescato che si sceglie al banco. Non si dimenticano neppure i dolci al miele dell’unico forno del paese e i caffè dove ci si siede anche per dare un’occhiata a internet (sull’isola la connessione è difficoltosa). Due quelli con wi-fi gratuito, Kafodion e Carlitos.

A Kato Fellos si trovano le dimore più affascinanti e spiagge solitarie. Villa Ilios offre tre residenze, ognuna con la propria piscina, il giardino, le terrazze, l’idromassaggio e il barbecue per le grigliate all’aperto. Ideali per 8-10 persone. Distano solo una decina di minuti di auto da Gavrio e non sono lontano dai golfetti di Fellos e Kourtali, né dalle spiagge che si trovano lungo la costa procedendo verso nord. Chi cerca scenari di solitudine può lasciare Kato Fellos e spingersi all’interno, punteggiato qua e là da case di pastori e antichi mulini ad acqua. La mondanità esplode invece sulla costa sud. È infatti Batsi il centro più vitale, e popolare, dell’isola. E offre piacevoli soluzioni per la notte. Villa Rena è un hotel tradizionale, con camere accoglienti e una bella piscina. Più appartati sono invece l’Aneruossa Beach e il Blue Bay, entrambi appena oltre il centro abitato.

È tutto a gestione familiare il ristorante Kantouni, e la moussaka è fatta con le melanzane dell’orto. In un vicoletto del centro si apre la Locanda Stamatis, con cucina più varia: ottima la zuppa di pesce, il pollo ripieno, le aragoste e la classica insalata greca condita però con formaggio morbido di un produttore locale. Dopo cena si va da Nameless, che quest’anno apre una deliziosa terrazza dedicata agli aperitivi, e al café Skala, ben frequentato anche fuori stagione. Da Batsi, al mattino, si esplora l’isola.

A una decina di chilometri, seguendo la litoranea verso sud, si trova Paleopoli, il primo insediamento locale. È qui che i subacquei posso godere dello spettacolo delle rovine del porto antico, che si apprezzano ancor più dopo aver visitato il piccolo, ma ricco museo archeologico (www.andros.gr). Notevole il frammento di Nike in pietra nera del I secolo a.C., affascinante e ipnotico il leone funerario del IV a.C., curioso l’allestimento della statuetta di giovane del VI a.C. Ma il vero pezzo forte è l’antica città di Hyspsili, ampio centro fortificato risalente all’inizio del IX secolo a.C., che una quinquennale campagna di scavi finanziata dalla Ue ha riportato alla luce e che, lo scorso anno, ha aperto al pubblico. Attorno, tanta quiete e serenità. Per la notte si sceglie l’Aegean Castle, un’accogliente residenza con vista spettacolare sulla costa.

Natura rigogliosa, acqua dolce, castelli, antiche rovine: le atmosfere verso sud, verso Korthi, buen retiro delle aristocrazie locali.

Una viuzza lastricata di Korthi

A Ormos ci sono un marina nuovo di zecca, ristoranti, vecchie botteghe e una scuola che, d’estate, diventa un cinema all’aperto. Non ci sono, o quasi, alberghi, ma si può soggiornare a Villa Petra: 7 camere ricavate in una casa rurale del Trecento nell’antica località di Amonaklios, a cinque minuti da Ormos. Dopo la vela e i bagni di sole, in questa zona il trekking è la principale attività. Bastano un paio di scarponcini robusti per avventurarsi verso le alture: qua e là qualche segnale, ma è facile orientarsi nella macchia. Al ritorno, i ristorantini di Ormos invitano a pause di relax e sapore. Lithodomi, affacciato sul mare (solo quattro tavoli sulla terrazza, prenotarli con dovuto anticipo), esalta il pesce e la cucina tradizionale, tanto che in cantina ha solo vini greci. Da segnalare anche Sea Satin, nel centro abitato, punto di ritrovo all’ora dell’aperitivo.

La baia di Ormos

Oltre Korthi, sempre nella parte orientale dell’isola, in una ventina di chilometri di curve si raggiunge la Chora, spettacolare, allungata com’è su una lingua di terra e roccia in mezzo al mare. Gli edifici più belli, le case degli armatori, sono allineati sulla strada principale. Un frammento di muro ricorda il Kastro veneziano costruito nel 1207 e distrutto dai tedeschi durante l’ultima guerra. Immancabile la sosta nella deliziosa piazza Kairi, con i suoi kafenion e il Museo Archeologico. Tra i ristoranti sono da provare Ta Skalakia , solo cibi di produzione locale;O Nonas, dove si mangiano i mezedes (gli antipasti) a qualsiasi ora; Palinorio, zuppe e piatti di pesce. Per la notte, la soluzione migliore sono le stanze del Micra Anglia.
Intorno alla Chora c’è una costellazione di paesini più piccoli, ognuno con la propria identità e i propri estimatori. Oltre ad Apikia, Steines, Messaria, Livadia, Sineti e, più all’interno Pitrofos, dove si trova la piccola locanda Joseph.

Sull’isola si contano più di 350 spiagge. Ogni giorno una diversa, a seconda da dove tira il vento e, soprattutto, da quanto tempo occorre per raggiungerle. Di facile accesso la splendida Lidi Paralia, appena a sud della Chora, o la spiaggia di Sineti, nei pressi del paesino. Altre, invece, richiedono un’auto e un po’ di pazienza, perché tra sentieri e mulattiere non è sempre facile individuare la strada. Gli itinerari più impegnativi si trovano a nord-est e si staccano dalla strada che, oltre Apikia, passando per l’eccezionale monastero di Aghios Nikolaou, va verso il cuore dell’isola. E per conquistare i lidi più remoti e intatti bisogna ridiscendere (i picchi più alti toccano i mille metri) talvolta lungo sentieri sterrati che, per quanto battuti, si percorrono a passo d’uomo. Spiagge come Achla, Vori, o Ateni sono autentici paradisi.

Il punto più fotografato della Chora



Una lingua di sabbia orla la baia di Grias Pidima


La baia di Grias Pidima


La spiaggetta dell'Hotel Aneroussa